Появление трещин в бревнах приведет к серьезным негативным последствиям, а именно: значительному снижению температуры внутри помещения, появлению плесени и нарушению целостности самого строения. Для того чтобы избежать таких проблем следует в самом начале позаботиться о заделке щелей между швами. Герметизация швов в данном случае – идеальное решение.

Герметик – специальное вещество на основе полимерных соединений, с отсутствием в его составе вредных и ядовитых элементов и примесей, эффективно справляющееся с удалением щелей и зазоров между швами.

К его отличительным положительным свойствам можно отнести:

• долговечность (срок эксплуатации около 20 лет);
• безвредность для человеческого организма;
• соответствие гигиеническим нормам;
• возможность предохранения обрабатываемой поверхности от возникновения плесени;
•  отсутствие появления после обработки специальным веществом пыли и грязи;
• молниеносная герметизация.

Для получения 100% положительного эффекта срубы следует подвергать обработке герметика специальным веществом два раза: первый раз – непосредственно после возведения строения, а второй – после его усадки.

Достоинства акриловых герметиков заключаются в таких составляющих, как:

•  высокая степень адгезии в отношении большинства материалов (дерево, бетон и пр.);
• пластичность;
• продолжительный срок эксплуатации;
• способность не терять цвет с течением времени;
•  устойчивость к повышенной влажности;
• простота использования.

Кроме того, известны силиконовые, каучуковые, силикатные и пр. виды. Схожий по свойствам с акриловым, силиконовый герметик, в отличие от первого, нельзя подвергать окрашиванию.

Герметизация швов: ЦЕНА, ОТВЕЧАЮЩАЯ КАЧЕСТВУ

Перед началом обработки щелей необходимо произвести их утепление с использованием универсальной ленты.

Перед накладкой герметика следует произвести ряд последовательных действий:

• убрать пылевые частицы и грязь с поверхности бревен;
• для больших и глубоких трещин перед введением материала использовать специальный полиэтиленовый шнур (для экономии расходования вещества);
• набрать материал в специальный шприц и наполнять им трещины и щели;
• разровнять весь введенный материал с использованием шпателя;
• удалить излишки при помощи губки, которая предварительно помещается в раствор с равным содержанием воды и спирта;
• после окончания работ и полной герметизации возможно произвести покраску швов.

Введение данного материала производится с использованием специального строительного пистолета или шприца – именно такой инструмент позволяет равномерно распределять весь материал по трещине или щели, а также регулировать глубину, на которую он вводится.

Какие же устанавливать окна в деревянном доме пластиковые или металлопластиковые, деревянные, алюминиевые или комбинированные однозначного ответа на этот вопрос нет.
Равно как и каким дверям отдать свое предпочтение. Кто-то утверждает, что деревянному дому присущи только деревянные двери и окна, кто-то отдает свой выбор в пользу столько полюбившимся уже многим, своей простотой и надежностью, пластиковым окнам и щитовым или филенчатым дверям. Само собой у них у всех есть и плюсы и минусы.

Окна из массива дерева несомненно хороши и экологичны, но среди прочих равных имеют максимальную стоимость. Качественные пластиковые окна куда доступнее, они не требуют каких-то особых мер по уходу за собой, эстетичны, абсолютно герметичны, и благодаря широкой гамме расцветок подойдут к любому фасаду. Но никто их толком не исследовал их влияние на здоровье человека и, как следствие, отсюда идет некоторое прохладное отношение к таким окнам у обывателя.

Филенчатые и щитовые деревянные двери недороги. Но вместе с тем из-за того, что изготавливаются всего-лишь из двух столярных плит или ДСП, скрепленных меж собой при помощи обвязочной рамы, они обладают крайне низкими, если не сказать «нулевыми» показателями звуко- и теплоизоляции. Двери из массива несомненно достойно и солидно выглядят, прекрасно теплоизолируют помещение, но как и в случае с деревянными окнами стоят качественные экземпляры отнюдь немало.

Советовать выбирать окна и двери не совсем правильно, ведь сколько людей столько и мнений. Задача этой статьи – не настаивать на тех или иных материалах. Здесь мы коснемся важных моментов по установке окон и дверей. Причем неважно, будете ли вы делать это сами или вам предстоит лишь контролировать процесс их монтажа наемными работниками. Самое главное – понимать процесс, знать последовательность и основные ошибки при работе с окнами и дверьми.

Устанавливать окна и двери в кирпичном, блочном или щитовом доме – одна сторона вопроса, в деревянном же доме (и бревенчатом, и из бруса) – совсем другие условия. Что же необходимо знать и учитывать при монтаже окон и дверей в деревянном доме:

Особенности установки окон в деревянном доме
Движение конструкций деревянного дома от усадки и осадки

Для справки: Усадка и осадка – процессы разные и путать их нельзя. Усадка деревянного дома – это естественный процесс изменения объема стен вследствие высыхания древесины. Осадка же дома – это изменение геометрии конструкции в процессе проседания фундамента или грунта под ним.

Поэтому необходимо помнить, что каким бы ни был деревянный дом, все его элементы постоянно находятся в движении. Причем это касается не только времени усушки древесины сразу после постройки дома, но и так же последующего круглогодичного цикла попеременного ее набухания и высыхания в осенне-весенние периоды. В результате чего все конструкции дома постоянно находятся в движении относительно друг друга.

Движение фундамента, как правило, прекращается максимум за год-два, а при качественном его устройстве этот срок сводится к одному только сезону промерзания-оттаивания грунта, после чего все конструкции приходят в стабилизированное положение.

Усадка же только что построенного деревянного дома может продолжаться и до трех лет. Это абсолютно естественный процесс, в ходе которого древесина высыхает и сокращаться в своих объёмах, в результате чего уменьшаются высота стен и их толщина. Средней величиной усадки деревянного дома принято считать значение около 7% от изначальных размеров, но в зависимости от материала, климатических особенностей района строительства и размеров (этажности) самого дома эта цифра может варьироваться. К тому же усадка конструкций деревянного дома происходит не только за счет высыхания самой древесины, но еще и в результате уплотнения стыков между бревнами (брусьями).

Если сравнивать между собой строительные материалы, то наименее подверженным усадке считаются клееный и обычный просушенный брус, поскольку величина их усадки колеблется около 1%. Они практически сразу готовы к внешней и внутренней отделке, Дома из сырого профилированного бруса показывают средние показатели усадки – от 3 до 5%. Максимальную же усадку в процессе эксплуатации показывают дома из свежесрубленных бревен, тут она может достигать и 10%. Поэтому срубу необходимо будет выстояться на голом фундаменте без отделки вплоть до одного года.

Но окна и двери можно вставлять уже сразу. Главное здесь не забыть об устройстве обсадки оконных и дверных проемов (так называемая «окосячка» или «обсадная коробка»), основным назначением которой является укрепление стен, ослабленных прорезкой оконных и дверных проемов и последующая защита оконных и дверных блоков от воздействия усадочных процессов.

Как сделать и установить окосячку окна в деревянном доме подробно описано в разделе монтаж обсадных коробок.

Отделка парных под ключ, изготовление полок, монтаж печей, и др.

Парная в бане подвергается действию температур от 70 до 200С. Поэтому, при выборе древесины для внутренней облицовки нужно учитывать поведение материала в таких экстремальных условиях. Например, использование хвойных пород деревьев в облицовке парилки не рекомендуют из-за выделения смолы при высоких температурах. Лучше для этих целей подходит древесина лиственных пород: лиственница, липа, осина, береза, тополь, ольха. Они имеют низкую теплопроводность, поэтому не перегреваются. 

В парной не рекомендуют покрывать поверхность стен антисептиком или лаком. Высокая температура не дает появляться грибкам и гниению досок.
Перед облицовкой стен вагонкой нужно максимально утеплить стены и защитить их от влаги и пара. Утеплитель размещают между рейками обрешетки, затем его закрывают пароизоляционным материалом. Последним этапом осуществляют обшивку вагонкой.
Для утепления применяют минеральную (лучше каменную) вату с защитным покрытием из фольги, пенополистирол, а также джут.

Для пароизоляции используют фольгу. Иногда применяют вспененный, покрытый фольгой, полипропилен, который выполняет сразу пароизоляцию и утепление стен.
Чтобы предотвратить появление конденсата, между пароизоляционным слоем и облицовкой из вагонки делают воздушный зазор.

Для утепления потолка используют перлит или маты из минеральной ваты. Сначала укладывают пароизоляционный материал, а затем насыпают перлит или укладывают маты толщиной до 10 см. Обшивают потолок вагонкой, под которую прокладывают фольгу. Это усилит теплоотдачу.
После всех работ идет обработка поверхностей, специальными маслами. Которые выдерживают высокие температуры.

Парная в бане подвергается действию температур от 70 до 200С. Поэтому, при выборе древесины для внутренней облицовки нужно учитывать поведение материала в таких экстремальных условиях. Например, использование хвойных пород деревьев в облицовке парилки не рекомендуют из-за выделения смолы при высоких температурах. Лучше для этих целей подходит древесина лиственных пород: лиственница, липа, осина, береза, тополь, ольха. Они имеют низкую теплопроводность, поэтому не перегреваются.

В парной не рекомендуют покрывать поверхность стен антисептиком или лаком. Высокая температура не дает появляться грибкам и гниению досок.
Перед облицовкой стен вагонкой нужно максимально утеплить стены и защитить их от влаги и пара. Утеплитель размещают между рейками обрешетки, затем его закрывают пароизоляционным материалом. Последним этапом осуществляют обшивку вагонкой.
Для утепления применяют минеральную (лучше каменную) вату с защитным покрытием из фольги, пенополистирол, а также джут.

Для пароизоляции используют фольгу. Иногда применяют вспененный, покрытый фольгой, полипропилен, который выполняет сразу пароизоляцию и утепление стен.
Чтобы предотвратить появление конденсата, между пароизоляционным слоем и облицовкой из вагонки делают воздушный зазор.

Для утепления потолка используют перлит или маты из минеральной ваты. Сначала укладывают пароизоляционный материал, а затем насыпают перлит или укладывают маты толщиной до 10 см. Обшивают потолок вагонкой, под которую прокладывают фольгу. Это усилит теплоотдачу.
После всех работ идет обработка поверхностей, специальными маслами. Которые выдерживают высокие температуры.

Огнебиозащитная пропитка сруба для защиты от различных видов грибка и огня.

Древесина как строительный материал обладает большим количеством достоинств, среди которых стоит выделить технологичность, изоляционные способности (тепло- и звуко-), простоту обработки, экологичность, неповторимую природную красоту… Однако, являясь натуральным материалом органического происхождения, пиломатериалы и элементы дома, собранные из них, весь свой срок службы остаются зависимыми от ряда климатических и эксплуатационных условий. За древесиной необходимо ухаживать, её следует защищать.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
Практика показывает, что только тогда можно добиться эффективной защиты деревянного дома, если взять за основу концепцию ПОЭТАПНОЙ и КОМПЛЕКСНОЙ обработки при помощи СОВМЕСТИМЫХ между собой составов.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Врагами пилопродукции и деревянных конструкций в целом являются:
Вода. Доска или брус может менять процент влажности даже при изменении влажности воздуха. Вследствие резких перепадов влажности заготовка: разбухает/усыхается, растрескивается, коробится (искривляется), подгнивает, темнеет… Именно вода при определённых условиях вызывает развитие грибков, так как является питательной средой.
Вредители. Сюда нужно отнести: грибы (окрашивающие, разрушающие, плесневые), водоросли, насекомых-древоточцев. Подавляющее большинство этих заражений не только ухудшают внешний вид дерева и снижают сортность пиломатериалов, но также становятся причиной потери прочностных характеристик конструктивных элементов, которые могут привести к деформациям и разрушениям различных элементов дома.
Огонь. Дерево поддерживает горение (угарный газ, высокая температура…), и с этим обязательно нужно что-то делать, ведь пожар является опасностью, наиболее разрушительной.
Ультрафиолет. Дерево, долгое время находящееся на солнце — темнеет, стареет, планомерно разрушается снаружи.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Недостаточно просто исключить прямое увлажнение древесины или выполнить все положения ПУЭ. Чтобы гарантированно получить дом, комфортный, долговечный и безопасный – нужна современная химическая защита. Старые «дедовские» методы не могут дать результат, требуемые жёсткими строительными нормами нашего времени.

Вся система защиты базируется на трёх китах:

Антисептики (борьба с вредителями);
Антипирены (борьба с воспламенением и распространением огня);
Декорирующие ЛКМ.
Кроме эстетических задач декорирующие составы ещё кое-что могут: создают слой, препятствующий проникновению влаги в волокна, не дают древу пачкаться и темнеть, выгорать под действием ультрафиолета, истираться под нагрузкой, и т.д. Некоторые составы уничтожают микробиологические заражения.

Очевидно, что третий пункт не обязателен для исполнения, если мы имеем дело с конструкциями, которые будут скрыты от глаз. А вот антисептики и антипирены всегда идут рука об руку, именно поэтому появилось общее неразрывное понятие «ОГНЕБИОЗАЩИТА», появились средства комбинированного действия. Многолетний опыт показывает, что при правильном использовании современных средств обработки древесины удаётся относительно быстро получить необходимый результат, быстро и безопасно для человека.

Стоит выделить основные потребительские требования к огнебиозащитным составам:

Эффективное действие,
Максимально длительный срок работы,
Экологичность,
Отсутствие негативного влияния на внешний вид древесины,
Универсальность и простота в использовании,
Хорошая сочетаемость с прочими составами,
Доступная цена огнебиозащиты.

ЧТО ИМЕННО ПОДЛЕЖИТ ОГНЕБИОЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ?
В идеале обрабатывать желательно ВСЕ деревянные элементы дома: стены, балки перекрытия, каркасы перегородок, лаги, стропила, кровельную обрешётку, брусья пристенных/свободностоящих каркасов, окна и двери, все виды обшивок внутри и снаружи здания.
Давайте не забывать, что минеральные материалы (бетон, кирпич, натуральный камень, штукатурка…) при определённых условиях также могут поражаться вредоносными микроорганизмами, предположим, плесенью. В конструкции деревянных домов эксперты рекомендуют их тоже подвергать антисептированию, чтобы неожиданно не получить очаг заражения дерева прямо внутри дома. Конечно, особенное внимание уделяется «зонам риска», подлежащим обязательной обработке.
То есть элементам, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности, ведь она является обязательным условием жизнедеятельности опасных микроорганизмов-вредителей. Это – нижние венцы «срубов» (брус или бревно), каркас и обшивка фасада, стены парилок, лаги и подшивка полов по грунту, открытые уличные конструкции и т.п. Здесь для борьбы с биодеструкцией применяют наиболее мощные антисептики, в усиленных концентрациях, с большим количеством слоёв.
А, допустим, в разрезе противопожарных мероприятий наиболее требовательными будут кровельные конструкции или помещения деревянного дома с различного типа теплогенераторами (котельные, залы с каминами…).

КАК ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ, КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Есть относительно универсальные материалы для обработки древесины, которые совмещают сразу несколько функций. Но многие из них имеют довольно узкую специализацию, разработаны для применения в каких-то конкретных условиях, отличаются особыми свойствами. Поэтому перед началом поиска, рекомендуется определиться с некоторым количеством вводных данных, чтобы купить огне-биозащиту наиболее эффективную для ваших условий. Их на самом деле не много:

Какова специфика объекта. Есть большая разница — баня это, хозяйственная постройка, жилой дом, забор или, например, уличная мебель.
Из какого материала поверхности будут обрабатываться в деревянном доме – конструкции из древесины, каменные элементы или, допустим, текстильные изделия.
Какого типа элементы подлежат обработке – венцы, каркасы стен, подсистема крыши, пол, потолок, обшивка вагонкой, декоративные детали, леса и т.д.
Нужно ли лечить уже заражённую древесину, или будет выполняться профилактическая защита пиломатериалов и конструкций.
Что за материал будет использоваться для финишной отделки – нужна совместимость огнебиозащиты с декоративными ЛКМ.

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.
Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.
Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады
Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.
Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Обсада буквой «П»
Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.
Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»
Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз. Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене.

Обсада в закладной (черепной) брусок
Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная). Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Как устанавливается обсада
В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

1.в стене выпиливается проем
2.на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
3.проем утепляется джутовой лентой
4.в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
5.устанавливаются стояки
6.монтируется вершник
7.свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

-до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
-готовый проем пропитывается антисептиком
-джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
-если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
-используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
-в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
-детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

Как рассчитать размер обсады/проема
Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.

Во-первых, нужно определиться с типом и толщиной обсадной коробки. Для выбранных условий отлично подходит обсада с профилем буквой Т. Подоконник будет пластиковым, значит нижнюю часть обсады можно взять толщиной поменьше — 45 мм.

Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.

С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.

По высоте рассчитывайте так, чтобы над вершником осталось 5-10 см свободного пространства.

Мы предлагаем услуги по профессиональной покраске домов из дерева. Наши специалисты используют промышленные лакокрасочные материалы, а их нанесение производится с применением специальных аппаратов безвоздушного нанесения краски. При этом мы гарантируем срок эксплуатации полупрозрачного (элитного) и укрывистого покрытий – минимум 8 лет, а стандартного (экономного) – 5 лет.

Каждый деревянный дом с течением времени теряет свой внешний вид. Это связано в первую очередь из-за того, что нанесенная на его стены краска выгорает, начинает шелушиться. В общем перед домовладельцем встает вопрос о нанесении нового покрытия на стены внутри и снаружи дома.
Одним из способов консервации наружных стен от разрушения остается профессиональная покраска. Если раньше сруб не красили, то сегодня новый стильный дизайн предполагает колорирование деревянного фасада, чтобы придать фасаду запоминающийся облик. С оригинальной и стильной покраской деревянного дома вся усадьба обретает свое «лицо». Наиболее целесообразно делать такую облицовку постройки, чтобы она смотрелась наиболее гармонично в общем ландшафтном дизайне участка.
Выбор дизайна покраски деревянных стен внутри дома, цветовое решение и светоотражающий фактор – дело вкуса хозяев. Деревянный дом внутри мало кто видит. Другое дело – наружная облицовка, на которую все обращают внимание. И нет смысла тратить немалые средства на унылую окраску хорошей постройки из экоматериалов.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на основные свойства красок для обработки древесины:
постройка из «вагонки» предполагает пропитку бесцветным составом или лаком, чтобы подчеркнуть природную фактуру;
морилка и оттеночный лак предпочтительнее применять в отделке внутренних помещений;
дом из бруса допускает использовать краски насыщенных и темных оттенков и максимально приближенных к природному цвету древесины;
в помещениях с повышенной влажностью нужна специальная защитная пропитка под покраску стен внутри деревянного дома, водонепроницаемые составы и пленочные полимеры, которые несложно чистить и вытирать.

Как выбрать средства для покраски дома?
Для покраски наружных стен деревянного дома нельзя приобретать первую попавшуюся краску подходящего цвета или бесцветный лак. Большой ассортимент строительных супермаркетов только затрудняет выбор. Однако инструкция на банке или простейшая классификация помогают разобраться тем, кто никогда не имел дела с окрашиванием дома из натурального дерева.

Если речь идет о внутренних помещениях, то краска не должна быть токсичной. В предпочтении быстросохнущие составы, не имеющие резкого запаха. Желательно выбирать экокраску, особенно когда речь идет о покраске стен в деревянном доме внутри.
Химические реактивы в составе красок вредны для здоровья, поэтому их выбор должен быть особо тщательным, когда предполагается обрабатывать стены в детской и в кухне.
Каждая разновидность лакокрасочных покрытий для древесины имеют свои «плюсы» и «минусы», но всех их объединяют такие свойства как:

защита бруса или вагонки от влаги;
устойчивость к ультрафиолету;
противодействие гниению и развитию микрофлоры и паразитов;
сохранение основных декоративных качеств на длительный период.
Рынок предлагает большой выбор составов для покраски деревянного дома, но специалисты рекомендуют:

Dufa, REESA (Германия);
Forester (Канада);
Biofa (Германия);
Osmo (Германия);

Все они классифицируются как лессирующие, то есть, сохраняющие текстуру, и укрывистые, дающие стойкую плотную пленку на поверхности. Лаки и краски по степени светоотражения также отличают как:

матовые;
полуматовые;
полуглянцевые;
глянцевые;
сатинированные.
Перед покраской деревянный фасад важно правильно обработать – отшлифовать и очистить, загрунтовать.
Прежде чем начинается покраска наружных стен деревянного дома, выполняется предварительная обработка поверхностей. Для этого наносят грунтовочные составы, которые обезжиривают поверхность и удаляют пыль, которая препятствует хорошей сцепляемости краски с поверхностью стен. После выполнения всех предварительных работ выполняется покраска наружных стен деревянного дома.
Каждый деревянный дом с течением времени теряет свой внешний вид. Это связано в первую очередь из-за того, что нанесенная на его стены краска выгорает, начинает шелушиться. В общем перед домовладельцем встает вопрос о нанесении нового покрытия на стены внутри и снаружи дома.
Кроме отрицательного воздействия на деревянные конструкции атмосферных факторов, на них влияют насекомые. Они способны быстро разрушать древесину. Чтобы защитить дерево применяют специальные пропитки перед покраской. Такая защита позволит гарантировать целостность древесины на длительный срок. Стоимость этих дополнительных мероприятий невысока по сравнению с возможным ущербом. Древесина снаружи разрушается не только от избытка влаги, но и под воздействием прямых солнечных лучей, особенно с южной и юго-западной стороны. Стены перегреваются и растрескиваются, и пересохшие бруски портят внешний облик строения, снижается и срок эксплуатации.

Аспекты внутренней отделки деревянного дома с помощью покраски стен
Покраска стен в деревянном дома внутри, дизайн интерьера выполняют не только из-за решения перечисленных проблем. Решающей задачей остается эстетичный вид.

Свойства красок для древесины
Специалисты утверждают, что к наиболее чистым составам относятся водно-дисперсионные красители или водорастворимые. Для внутренних помещений это отличный вариант.
Водно-дисперсионные краски имеют свою классификацию по принципу связующего полимера. Составы на основе ПВА относят к наиболее дешевому сегменту рынка. Они дают хорошее качество покрытия, не выгорают, но не устойчивы к воде, то есть, краски не подходя для помещений, где много воды, а стены часто моют. Они относятся к быстросохнущим и имеющим высокую адгезию покрытиям.
Для помещений, где требуется водостойкая покраска стен деревянного дома, специалисты рекомендуют составы на основе бутадиен-стирольной дисперсии. Но у них есть небольшой недостаток – выцветают под прямыми лучами.
Акриловые краски для древесины считаются водостойкими, не выгорают, прекрасно распределяются по поверхности. Стоимость на порядок выше, зато качество превосходное.

Для чего нужен каждый этап наружных работ?
1. Шлифовка древесины снимает посеревший слой и создает довольно гладкую поверхность, чтобы распределение краски или лака было наиболее равномерным.

2. Импрегнирование наружного слоя древесины антисептиками и фунгицидами (противогрибковыми препаратами) делают древесину на стенах непригодной для паразитирующей микрофлоры и короедов. Торцевые срезы сруба или стен из брусков тоже нуждаются в защитной пропитке.

3. Финишный этап зависит о того, какой результат должен быть в конечном итоге. Выбор качественной краски с защитными свойствами для наружных работ тут является определяющим

Кроме конопатки и окосячки есть еще один немаловажный этап при строительстве дома из сруба — шлифовка. Шлифовка позволяет сохранить естественный цвет и красоту дерева на долгие годы.

Деревянный дом, его тепло и сказочный внешний вид – это мечта многих романтиков, желающих возвести не просто жилище, а уютное гнездышко для своей семьи. В большинстве случаев от этой идеи приходится отказаться в пользу более долговечных материалов. Шлифовка сруба и знание, как правильно обработать деревянный бревенчатый дом позволяет развеять все сомнения и предрассудки по поводу древесины.
Особенности
Процесс возведения дома из любого материала всегда очень трудоемок и включает несколько шагов.

Шлифовка – это один из важных этапов отделки бревен, позволяющий уберечь древесину от таких факторов, как:

-гниение;
-появление плесени и грибков, разрушающих природный строительный материал;
-потемнение;
-неровности бревен;
-воздействие влаги и насекомых.

Стоит отметить, что шлифовка нужна вне зависимости от типа бревна. Так, оцилиндрованные и рубленые бревна необходимо шлифовать, несмотря на эстетичный и презентабельный первоначальный вид.

Шлифовка сруба обладает следующими преимуществами:

-дополнительная защита материала;
-улучшение проникновения антисептических и лакокрасочных средств в бревна;
-экономия в расходе лакокрасочных средств;
-удаление грязи с древесины, неизменно сопутствующей при транспортировке.

И все же некоторые недобросовестные мастера пренебрегают шлифовкой, ведь процесс этот довольно трудоемкий, затратный по времени и энергии. Кроме того, проводить ее можно исключительно после полной усадки бревен, что в среднем составляет от полугода до года в зависимости от типа строения.
Итак, решившись на возведение дома по всем правилам, следует отказаться от заманчивых предложений строительства домов из сруба под ключ, в быстрые сроки. Не дав дому отстояться положенное время для усадки. Как правило, они направлены не на многолетнее качество, а на быстроту выполнения, что, так или иначе, сказывается на неприятных сюрпризах в ходе эксплуатации строения. А также не стоит экономить на услугах профессиональных мастеров по шлифованию бревен, ведь оно требует не только должных навыков, но и специальных инструментов и средств защиты своего здоровья.

Шлифовка будет проходить в два этапа, в ходе работ понадобятся такие лепестковые диски, как:
с зерном 40–80;
с зерном 100–150.

На шлифование поверхности равное 4 м² в среднем уходит один крупно-зерновой диск. Оцилиндрованный брус при данном процессе расходует диски экономичнее, нежели рубленая древесина. Расход мелкозерновых дисков будет напрямую зависеть от качества выполнения работ крупным зерном, поэтому предугадать траты в этом случае непросто.
Особое внимание при проведении работ уделяют пазам и углам. Для их шлифования применяется старый, но эффективный инструмент – стамеска. Оптимальной шириной считается нож с параметрами 20–25 мм. Торцы шлифуются шлифовальным кругом с наждачкой 40 размера. Отполировать их можно при помощи углошлифовальной машинки.

Обработка после
Когда долгий и трудоемкий процесс шлифовки закончен, наступает время покрытия бревенчатого дома специальными составами и средствами. Как говорилось ранее, делать это нужно сразу после очищения бруса, ведь отшлифованное дерево беззащитно перед любыми опасностями, бактериями и загрязнениями. Покрыть дом снаружи необходимо в несколько слоев и несколькими средствами, которые представлены сегодня в широком ассортименте.

Обработка должна производиться такими слоями, как:

-антисептик;
-антипрен;
-грунтовка;
-лессирующие составы.

Конопатка – это не просто устранение зазоров в венцах, но неотъемлемая составляющая утепления постройки из сруба или бруса. Кроме того, используя особые варианты при конопатке, можно получить готовую, визуально привлекательную поверхность, не нуждающуюся в дополнительной отделке.

Деревянные срубы отличаются пластичностью, склонностью к многократным изменениям конфигурации и объемов в период усадки и эксплуатации. Влияние на состояние сруба оказывают также погодные условия, особенности эксплуатации, время постройки здания и особенности защиты древесины. В связи с этим нормативами предусмотрена первичная, а также повторная конопатка. Конопаткой называется процесс заделки стыков и щелей между бревнами в бревенчатом доме или строении из сруба. Основное назначение этого процесса – повышение теплоэффективности строения. Осуществляется он посредством заполнения зазоров специальными уплотнителями.
Конопатка позволяет решить ряд следующих задач:

-утепление помещения и (как следствие) сокращение расходов на отопление здания изнутри;
-ликвидация зазоров и трещин, появившихся на стенах в результате деформации и усадки древесины;
-предотвращение образования конденсата на стенах в результате различия между температурами снаружи и внутри здания.
Первая конопатка осуществляется сразу после завершения кровельных работ, вторая – после первичной усадки здания, через 6-12 месяцев. Спустя 3-5 лет проводят повторную конопатку, поскольку именно в этот временной промежуток происходит полная усадка древесины.